广场上的清洁车颜色非常罗马，雕像上停留的鸽子仿佛与生俱来一样。来此拍照的新人就着古老的饮水池喝水，感觉像至少回到了罗马假日的时代。
 
  

从广场望下去，是“现代”的罗马城

我们就此打住，地铁回中央车站。斗兽场地铁站外的饮水池是这样的，接水的时候我都不敢碰它。

下午再从中央车站出发。中央车站附近还有共和广场，在古罗马时期原本是戴克利先浴场，米开朗琪罗将就浴场的残骸，建成了一座教堂。在整个罗马城，经常看到这种事情发生，如果在当年来说，一定是他们不保护历史文物，不过今天来看，还蛮有趣的。层层叠叠的罗马。

中央车站附近大概是华人区？无比多的华人旅馆。连广告都有中文的萨奇苦水——这个是给中国人看的，另一边是shaolin功夫，这个是给鬼佬看的。而共和广场附近的华人旅馆干脆把自己叫共和国宾馆，语带双关。
 

中央车站既是罗马最大的火车站，也是两条地铁的交汇处，交通十分方便，旅馆老板又通中文，对于首次的旅行者来说不失为一个好选择。不过如果有机会再赴罗马，可能我愿意住到稍微远的地方。

罗马地铁以脏破出名，事实上也的确如此，不过还没到不能忍的地步，毕竟，42度的时候，一号线的早高峰挤满了人而没有空调都常常经历。地铁车厢基本都很行为艺术，北京四号线有些站已开始有此趋向，可喜可贺。而站台附近喜力的广告也很有创意。
 

从这里出发，第一站是威尼斯广场，就是前面说过的有埃曼纽埃尔二世大蛋糕的地方。旁边是图拉真柱。

威尼斯广场旁边是一条大道，罗马少见这么宽且长的路，而且又是在共和国首都的中心，因此也是阅兵的路线。我们离开后两天就是他们的国庆日，所以这时候路边已经停上了军车。据说阅兵队伍里还有林宝坚尼警车，错过了，可惜可惜。
 
  
 

再走，是西班牙广场。罗马假日之后，大概没有人不知道它的大名。当年娇俏的赫本穿着长裙在台阶上吃冰淇淋，这一幕因为太过出名了，今天这里的规矩是——不准在台阶上吃冰淇淋！

西班牙广场本来因罗马教廷的西班牙大使馆得名，其台阶上的教堂却是法国教堂。广场中央柱子顶部高高在上的圣母像手持花圈，据说这是消防队员一年一度爬上去给换新的。附近趴着小狗，和圣母两相对照，仿佛代表低无可低的尘世。
  

和罗马几乎所有著名景点一样，到哪儿都少不了喷泉，不过西班牙广场的古船喷泉并非贝尼尼设计，而据说归功于他父亲。

喷泉的细节已有部分缺失，它们照理说都是文物，可是直到今天还在行使着最原始的功能，并且和路人亲密接触。广场的清洁工和卡托比利欧的一样，从服装到吸尘器，统统都是标准的罗马范儿。
 

西班牙广场附近是著名的康多蒂大道，从香港到东京，从东京到罗马，我们发现，被打败了——名店街的LV，永远排着长队——我猜这些店的日本不少，因为名店基本都有日语应对可的店员。当然也肯定会有对岸同胞，面对日本人，刷信用卡买光限量款为国争光。
  

出车站走几步就是五百人广场，据说是为了纪念远征衣索比亚牺牲的五百名士兵。

广场对面就是圣母玛利亚玛吉奥雷教堂，它的名字之所以这么长是因为不能简写成圣母玛利亚教堂，从地图上根本数不清罗马有多少个大号上带有“圣母玛利亚”字样的教堂。门前有嬷嬷伴着鸽子走过，附近还有郎朗的演奏会广告，后来发现就是那几天郎朗录了nodame最终章前篇的钢琴。期待我到东京的时候nodame不要下线！
  

圣母玛利亚玛吉奥雷是罗马四座大主教教堂之一。因为是我们罗马行程里的第一个教堂，当即就被豪华的内饰震撼了，虽然圣彼得归来之后，对教堂已然彻底疲劳，直接导致对排名老二的圣乔凡尼近乎无感。大堂里四周很多忏悔室，窗口都写着神父倾听的时间和可利用的语言，不过没有中文，我满腹的罪恶是没地方倾诉了。
 
  

在这座教堂所在的埃斯奎利诺山上，还有著名的圣彼得镣铐教堂。它们之间，是一片最普通不过的罗马。新房子、破房子、旧房子，嬷嬷们，从容交织在一起。
 
  

然后，就到了圣彼得镣铐教堂，顾名思义，这个教堂存着圣彼得当年被囚时候的镣铐。不过吸引我们的另一著名之处是米开朗琪罗的摩西雕塑，就是小时候美术书上看到的那个。话说罗马的好处，教堂基本都免费，除了梵蒂冈博物馆里的西斯廷小教堂得买博物馆大门票。而且教堂里基本都可以拍照，最体贴的当属这间镣铐教堂。过几分钟就会给摩西雕塑打个十几秒的灯光，这样不想违背良心打灯的人也不用跟高ISO咬牙切齿地死扛了。

这座教堂虽然小，但是信徒也不少，当然可能也是因为其时正在下雨，大多数游客被困在里面了……

然后，就是斗兽场，某中世纪历史学家说，“只要罗马大斗兽场还耸立着，罗马就巍然不动。一旦斗兽场颓圮了，罗马也就倒下；一旦罗马倒下，世界也就完了。”还好，斗兽场还在。这是凑合的标准照，可怜我的超广头丢在威尼斯了，要不然怎么也不至于没张斗兽场的近拍全景。

旁边是君士坦丁凯旋门，建于公元312年，为的是庆祝君士坦丁大帝统一帝国，这已经是罗马现存三座凯旋门中最晚的一座。

斗兽场其实没有之前预想的大，怎么也想不到能塞下5万人。关于它的历史google资料大把，不赘述，我比较震撼的是下面竟然还压着尼禄的金宫（残迹见右上图），罗马的历史就这么厚重而重叠，一层压着一层。
 
  
 

窗外看到的凯旋门下，有古罗马武士，市价据说在10-15欧合影一次。这几天在做京都攻略，发现它们有种和服passport，给穿和服的游客门票折扣，著名古风的街道附近也很多和服变身店，几百rmb就可穿出去逛一天。要是贝秃也学会这招，罗马城满街的屋大维和埃及艳后乱飞，岂不是很欢乐？

最后，是我的恶趣味。因为5月底的意大利，实在等不到太阳落下去的那一刻了……

广场上还有方尖碑一座。这是罗马城唯一一座无字的方尖碑，当然也是2000年前罗马人从埃及薅回来的。

广场柱廊上的雕像是加封过的各位圣使徒，鸽子就在圣人头上拉粑粑。

教堂前正门上的圣徒群像，前面这块斜坡呢，我们猜是教皇出来接见教徒时候用的。

使徒的注视下，附近走过的梵蒂冈常住人口们，除了瑞士卫兵，多半都是神职人员，全世界所剩不多的用拉丁语作为工作语言的人们。他们之外，梵蒂冈常住人口大概就是右图这些瑞士卫兵了。据说Avatar的梵蒂冈票房有2400欧，实在令人震惊！教皇专属包场还得收钱？不过看起来梵蒂冈的确是麻雀虽小，五脏俱全。甚至还有不少使馆，当然，包括对岸的，图片不贴了，nnd，bababian要审查外链了，用批判的、研究的态度也不见得行，等我有空把触到G点的图片转picasa再来polish游记，这样至少从境外看还是完整的。
  

对比之下，还是尘世风景更具诱惑力吧？我总觉得有苏珊娜的风情。

据说梵蒂冈博物馆、圣彼得是罗马景点中最可能碰到排队的两个地方。还好博物馆我们基本没用排队。而在圣彼得，结结实实排了两次，一次是进大门（需要安检——人家没跟咱有邦交不要签证放咱进去就不错了，安检就忍了吧），另一次是爬圣彼得。爬圣彼得分两种，人肉的和电梯的。其实电梯的也就是运到中央平台，后半程还得人肉。中间平台基本和圣史徒们在同一层，这里可以眺望到上面的圆顶，又可以看到下面的天井。值得一提的是这里有厕所和饮水机，也是需要抓紧机会的。
 
  

圣彼得的后半程楼梯空间非常狭小，本来对LP上“密室恐惧症患者请勿参与此项活动”的提醒不以为然，实际去了才知道，虽然我没有密室恐惧症，但是那个楼梯——我的建议是体重超过一定数量的也请勿参与。看下图就知道了，这还不是最艰巨的部分，最艰巨的地方我都没没法伸展开一只手来照相了……
 

不过再辛苦也值得，会当凌绝顶看到和看过一万遍的明信片一样的圣彼得广场，即使气喘吁吁也还是值得的。

因为圆顶是圆的（废话！），所以可以360度看罗马城，其实这张图里近处是梵蒂冈博物馆，远处才是罗马城。

据说米开朗琪罗在设计教堂的时候已然考虑到了从顶上观看的效果要怎样才够美，只是可惜教堂最顶端那个最小的球已经数十年不让游客登顶了。从圣彼得广场通向远处台伯河的那条大路据说原本并非如此，这么宽阔的路在罗马并不多见——这是墨索里尼的作品，法西斯极权审美的代表作。据说原本贝尼尼是想大家感受到窄巷中钻出来却突然开阔的惊叹，但是拜独裁极权政府所赐，今天的我们已然没有这样的感受。每次我走过前门大街，或者地安门南那些大杂院外的高高红墙，和站在圣彼得顶上时有同样的惋惜。

从圣彼得下来，进到教堂里面。只能说，罗马四大教堂，如果第一个来了这里，后面的可能会觉得索然无味。因为光线问题，基本没有拍照，用最著名的圣彼得铜像作其代表吧，所有的人都试图摸或者亲一下他的脚，所以镜头里怎么都躲不过一只一只伸过来的手。其实圣彼得教堂里的宝物还多的是，请自行google吧。

最后，是圣彼得教堂外走一小段的饮水池和小loli，我不确定这是否仍属梵蒂冈的地界，整旧如旧的样子实在让人想把它拍下来再贴出来。

最左边是奥古斯都（就是屋大维），后面两个不认识了。看文字说明和听解说，梵蒂冈博物馆的雕像很多都是复制品——公元1世纪左右的复制品……
  

著名的拉奥孔

梵蒂冈博物馆有二十多个厅，中间有一片庭院
 

饮水池很别致。罗马颇有些和城市契合的饮水池，刚开始甚至都不敢相信只是给穷鬼接水的地方。切记，梵蒂冈博物馆内饮水池很少，看到这个要抓紧灌满。

雕像的长廊，和这些2000年前的复制品们就那么近

前几天我用的相册bababian说，要严查外链，不准有裸露照片，二千年前的这片树叶子啊，你当年就知道会有今天才这样体贴我们的么，只是可怜佛罗伦萨的大卫……还有，这几砣小天使也杯具了吧？
 

赫拉克勒斯（大力神），右边两个不知道，最右边一个其实是幅画，但直到我做照片的时候还在疑惑究竟是不是雕像。
  

而天顶画的那些透视感，直让人想能飞到上面去验证一下，拉斐尔这真的只是平面的画？

在拉斐尔展室，从头顶到四周的拉斐尔，彻底被教皇的财势折服……

这种情绪到了西斯廷小教堂的时候达到了高峰，满坑满谷的人的西斯廷，即便到处写着不许开闪光灯，也拦不住世界各国人民不停的闪光。米开朗琪罗的《创世纪》

亦舒阿姨在某本书里曾经写过女主角在西斯廷被震撼，躺在地上仰望天顶，我很想说，拜托她现在亲自去示范一下怎么躺，根本找个落脚的地儿都难。不过我理解她仰望的心态，窗户上面的那些画，实在太立体了，让人忍不住摆出颈椎扭曲的姿势。

最后是博物馆里的一组摆设、房顶和楼梯。我最喜欢那个教皇雕像的帽子，和去年某大和尚出席某活动时候的差不多，纯从审美角度来说，拉风极了。
 
  
 

到了这里，再走不远就是波光潋滟的阿尔诺河了。这里是我认为佛罗伦萨风光最美的地方，虽然没有什么景点，但就是散步本身已经足够心旷神怡了。

看起来在举行铁人三项，这是河边跑步的人群。想想看，在佛罗伦萨古城里跑步、阿尔诺河里游泳、托斯卡纳骑车，连我这样的苦手，也对这样如诗如画的比赛动心呢。托斯卡纳的美，怎么说呢，借用看过的一片游记的说法，看《托斯卡纳艳阳下》的时候觉得那个妞儿怪矫情的，而自己真的来到这里，如果身上还带着大把美钞的话，没准能干出更二的事情来。

公交车驶过，车背是EA的广告

再来张美丽的阿尔诺河

稍微走远一点，就是乡村的感觉了

河里有人划艇，河畔有人踢球，空气蓝得让人心碎——因为想到几天后就要回到帝都。街边，有残破的日晷、雕像，还有，冰淇淋店，它们遍布意大利的大街小巷，一路上一直勾引着我们干瘪的钱包。最下面两张是Uffizi，第二天参观的时候反而没有照全景，只好拿第一天从河边拍的这面凑凑数，起重机，欲与旧宫试比高。
 
  
 

往另一个方向，是著名的老桥，对，就是但丁遇到庇亚翠丝的老桥。现在上面遍地是金光闪闪的首饰店。傍晚的河边，有看着老桥吹风的情侣。

在佛罗伦萨第一天的下午，我们都给了皮提宫。Pitti这人其实是美第奇的对头，不过后来由于子孙不肖，导致他家大院被美第奇买下来了，现在改成了一堆美术馆和博物馆，全部都参观的话票价不便宜，而且里面相当大，一般游客选择A或B套票之一即可。我们选的那套包含美术馆和宫殿的某些装饰华丽的房间。那些看起来很怡红院的房间倒是无所谓，虽然看到一些来自中国的瓷器还怪有趣的，用中国人的眼光来看，品味那是相当低下。不过Pitti宫的美术馆相当地不错。虽然不如Uffizi出名，但是论NB画家一点不比Uffizi少，因为编排没什么顺序，所以越发有被文艺冲击扑倒的感觉。这里游客比Uffizi少很多，和画的距离也近得多，据我观察真的是伸手摸拉斐尔都没人管的地步……当然再次声明我没有伸手。美术馆里照相也是不可以的，只能拍拍花园了，参观这个花园得买另一套套票，但是我们可以远观。

Pitti宫门口也可以拍（废话！），Pitti宫门口有一大片空地，晴朗的下午，很多人躺着晒太阳。托斯卡纳的蓝天啊~白云啊~阳光啊~

另外在Pitti宫的参观路线中有一片专门区域可以远眺佛罗伦萨城。一般游客都会去米开朗琪罗山看佛罗伦萨全景，这里的角度和米开朗琪罗山正相反，如果已经花了门票钱，还是很值得一看的。最高的是市政广场旁边维奇奥宫的塔楼，左边的自然是圣母百花和钟楼，远处山里有很多土黄色的小房子，就是乡村风光了。天空里还有海鸥飞过。

我们在佛罗伦萨也是住在主火车站SMN Station附近。从罗马过来的时候是傍晚，之前几天都热得抓狂，没想到佛罗伦萨阵阵寒风，因为在车站痴痴偷看高大英俊的列车员迟迟不肯出站，结果天越来越黑越来越冷，只穿着短袖T的我们在脏乱的背巷去往旅馆的路上冻到抓狂，直接导致某人对这座托斯卡纳重镇的印象是又冷又脏。而第二天太阳出来之后，走出巷子，突然发现温度刚刚好，微风吹过，蓝天白云，佛罗伦萨其实美丽到抓狂。直让人后悔没有给托斯卡纳多留几天，只能待下次了，不过有个念想也是很愉快的事情——人生有希望，比较不抑郁。

佛罗伦萨的历史街区不大，足够用腿踏平，而这座城市找路又是如此方便，无论你身处何处，朝圣母百花大教堂那高雅的圆顶的方向走就对了。火车站出来就是SMN教堂，墙下，一支欢快的乐队在歌唱。

至于SMN教堂本身，倒是没什么。右边那张是后来从球场回来的时候拍的，刚下过雨，所以颜色不太一样。
 

教堂附近不远是著名的中央市场，就是有蔡澜推荐的Trippa的Nerbone摊位，其实就是牛肉三明治而已，3.5欧一个，女生足以当午餐。根本不是任何饭点的上午，照样排着队。看老师傅的动作，像肉夹馍吧？

除开Trippa店，这个市场本身非常有趣，在世界各地关注民生是我的爱好，对我来说菜市和超市通常都算附带景点。托斯卡纳地区恰好物产丰富，同样的玛格丽特pizza，唯有在佛罗伦萨吃的那几张让人感觉到连番茄酱都扑面而来的新鲜。佛罗伦萨的菜市自然让人垂涎三尺，各种酒类、火腿、香肠、奶酪，甚至有带着毛的整条猪腿，如果不是短暂过客，真想钱包出血扛上一条。
 
 

绕过中央市场，走回景点观光路线，是美第奇礼拜堂，通俗地说，就是美第奇家庙。美第奇家族对于佛罗伦萨来说，基本就是圣父一样的存在，收留很多艺术家，不让他们经济上发愁，同时又有艺术品味，能甄选出他们当中最有才能的那些。可以说，没有美第奇家族就没有文艺复兴，至少是没有那么早的文艺复兴。而据说Medicine这个单词也是来源于他们家。

旁边有雕像一座，我看着和市政广场的美第奇像有点像，猜测也是他们家的人，不过不确定，也不知道该怎么搜图片。

从这里再往前一点点，就是佛罗伦萨标志性的激动人心的圣母百花大教堂了。也就是传说中米开朗琪罗感叹早有“崔颢题诗在上头”的圣母百花——米开朗琪罗说，我可以造出比它更大的圆顶，但不可能造出更美的。

走近看圣母百花，大理石的颜色如果单看甚至会觉得有点怯，但是砌在一起，却是任谁都会感叹一声优雅。
 
  

至于传说中金色的天堂之门，实在无能为力拍下来，因为围着它里三层外三层都是人。排队进教堂的人目测至少需要2小时，我们看到环绕圣母百花的队伍就默默地放弃了，继续留待下次吧。圣母百花附近，庶民的佛罗伦萨建筑，受了它的影响，仿佛仍然带着一点高贵。