渡月桥-天龙寺-野宫神社

从现在开始，就是连续四天的京都啦～京都是少数我想一去再去走断腿的地方（不是泰国那样一去再去地吃喝加躺着），今年感受过了京都樱花和红叶季，才深深感觉到第一次的京都趁着淡季人少拼掉景点是多么明智的安排，最美的季节就不用去挤清水寺等等了。岚山也是火爆季节人山人海的景点之一。即便是花尽数落去叶尽数飘零的冬天，还是能感觉到京都独特的风雅。

著名的渡月桥，这里春有樱花秋有红叶，夏日郁郁葱葱，唯独冬天不下雪的时候只觉得苍凉。

渡月桥附近的院子们
 
 

和东山一带一样，岚山的热闹地带也有人力车夫，背后都写着“岚”，看起来真像是ARASHI的应援团-___-!

也不能说冬天是彻底萧瑟的，京都一年四季都有花开，只不过1、2月的梅花比较含蓄，还不如红豆来得鲜艳。在从渡月桥走向天龙寺的途中，会经过时雨殿，别看它外观是超级风雅的所在，但实际却是任天堂山内溥的创意，在这里可以手持掌机，脚踏液晶屏，玩小仓百人一首的DS游戏，小仓百人一首是一百首精选和歌集，后来发展出用纸牌来玩的游戏，任天堂化后就现在更加高科技了。
 

天龙寺是我们去到的京都十七世界遗产的第一处。虽然在中国恐怕是《天龙八部》里大理天龙寺更出名，其实京都的天龙寺在日本的地位也是颇高，居京都五山之首。这是参拜入口的大门。

不意外地，天龙寺的庭院里有枯山水。在去日本之前就久仰枯山水的大名，所谓禅意的代表，通过细砂模拟水面波纹，以石块作山，设计自有体系，游客多半是看个新鲜有趣，很难明白其中真意。

天龙寺的庭院很大，京都的著名景点一年四季都逃不过人山人海，但旅游团多半只带到门口附近，如果自己愿意多爬几步，不管是金阁寺还是天龙寺，都能享受到一点相对的宁静。天龙寺后山的池子颇有趣，青蛙造型，青蛙在日语里和归去是一个发音，这么想起来似乎也有一点禅意。

其实如果走到背后，会发现这个池子叫洗心池。还有一块碑叫一滴之碑。门匾上的方丈二字自不必说，而青苔的那些门道却实在不懂。
 
 

去京都之前很少对青苔之美有过这样深刻的体会。日本人民真的做到了给每一种苔藓都取一个温暖的名字。京都多雨，一场雨过，立刻苔藓碧绿丛生。十七处世界遗产里还有专以青苔出名的西芳寺，又称苔寺，也在岚山，但较天龙寺偏僻许多，最出奇的是三千日元的参拜料，以及必须提前两周寄明信片预约，待到诸事完备进得大门，还得抄经半小时方可参观。西洋鬼佬大概只好鬼画符了。在京都漫步，最大的感受就是千万不可看西洋鬼的日本游记，即便是在日本住过几年会说一嘴流利日语的，也很难指望他们天然知道“醍醐”一类汉字词语的本义。

出得天龙寺，信步乱走，就到了嵯峨野的竹林，据说是《艺伎回忆录》的取景地。

嵯峨野离阪急/岚电的岚山站都不太近，更费腿力，所以人相对少些，寺院遍布，夹杂着民居、神社，还有墓群。
 
  

嵯峨野的景观小火车也非常出名，从嵯峨到龟冈，驶过保津川，樱花和红叶季都超级抢手，虽然价格同样辣手，单程600日元，同样路程普通JR车只要1/3价钱。但若热门时期到，一定要提前去JR窗口划位，不过提前无法划到第五节开放式车厢，只能靠当天人肉排队了。这段铁路是嵯峨野附近，但不记得是不是小火车的了。因为岚山一带的铁路实在是太多种了。日本的铁路多且美，到日本立刻就能理解为什么会有这么多铁路控。

铁道带着透视畸变，一一地延伸过民居，树和花，排列整齐的电线杆，远处的山脊。想不小清新也难啊。

继续走走就是野宫神社

这里最早出现于源氏物语中，可见其古老程度。立的牌子说，太子和王妃也曾参拜。日本每间神社掌管的祈祷内容有所不同，这间所辖颇多，不禁八卦地想到太子妃是不是来求安产育成呢
 
 

如果时光尚足，嵯峨野纵深还有诸多寺院，足够消磨一整天。但我们是紧张的KO之旅，午饭刚过就得奔赴岚电。走向岚电的街上颇为热闹，有洋气的八音盒博物馆，也有美空云雀纪念馆，路边的纪念品店京风十足，餐馆也是——但这多半意味着高贵好看却不中吃，岚山之旅还是提前便利店准备两个饭团更靠谱。
 
 

岚电也是小火车的样子，只有两节车卡，不过价格便宜，单程只要200日元，春天樱花开的时候北野线的宇多野站和鸣滝站之间是著名的樱花隧道（桜のトンネル）。北野线终点北野白梅町走十分钟就是以梅花著名的北野天满宫，所以冬天的时候小火车就应景叫“梅电车”。

岚电岚山站的月台上还有个小小的足汤，150日元附送毛巾一条，走累了泡泡脚，贴心得很。从这里出发我们会坐到北野线的终点，北野白梅町～