2008年1月3日，女王宫/高布斯滨/班提色玛/罗洛士群
女王这个词听起来总有点不良。但是我们是在柬埔寨，不是在日本！虽然历史学家说，吴哥的女王宫（Banteay Srei）的修建和女王甚至女人也毛关系都没有。用司机小何的话说，这座庙是“国师”修的，不过小何同学的中文似乎还是有点问题，看LP说其实应该是国王的老师，小何大概就直接简化为“国师”了。这样一座绝对是男性修来并且修给男性的寺庙之所以叫作女王宫，主要是因为其小巧精致的风格状若女人（虽然好像和很SM的女王没有什么联系啊……）。这里也是每个旅行团必到之处，所以也有一支地雷受害者乐团驻足门口。
女王宫在一天的大多数时刻都是人山人海的，因为它小巧，地方本来就不大，而且，为了保护精致到变态的雕刻，这里是游人不得近身的，只能隔着线参观。这里的雕刻与吴哥其它寺庙最不同的一点在于，它以立体雕刻见长，细腻到甚至有人怀疑这并非吴哥同时期作品——当然，另一方面的原因是这里远离早年间发现的大小吴哥周边景点（车程超过半小时，因此，tuk tuk去女王宫是不太明智的选择），发现较晚，受到的破坏较少。女王宫主要由红色砂岩修成，在早上的阳光下非常漂亮——当然，几乎所有的旅行社也都把这个景点安排在一大早……
对于非跟团游客来说，女王宫和高布斯滨（Kbal Spean）是个套装行程，因为既然已经花费了30多公里到了女王宫，那么再去高布斯滨多出来的10多公里也不算什么。这里号称水中吴哥，在丛林里有一些石雕，最出名的当然是千阳河（one thousand lingas——1000个小jj，多么震撼！）。实际上，由于其丛林地形，曾经长期被红色高棉盘踞，毁掉的雕刻很多，游客为了看半隐半现的一群小jj需要钻1小时的丛林——当然随着旅游业发展，已经开出来一条小路，虽然有上上下下，但是并不比香山野山更难，反而倒是怪有趣的。
这里的丛林很有趣，藤蔓弯弯绕绕。游客还不得不走过一座破桥，倒是路边的茅草屋看起来修葺一新。
爬半天的路，看到的就是这么些玩意：
鉴于当天是吴哥三日票的最后有效期，于是我们把另行买票的崩密列扔到了明天，剩下的半天改为KO掉班提色玛和罗洛士群（Roluos Group）。班提色玛（Banteay Samre）因为远且不顺路，游客稀少，是座非常安静的寺庙。基本上各路旅游书都介绍极少，而且对于非建筑/雕刻/艺术爱好者的普通人来说，三天行程下来，到此已然审美疲劳，那么也就发发呆好了，在这样安静的下午。连几个鬼佬正太都在发呆，值得一提的是其中一只正太的衣服是个北京五轮-_-!班提色玛的台阶非常窄，好在是佛教寺庙，不像印度教爬三层那么变态，下面右边那张是台阶和我的鞋的对比图
这样僻远的地方，依旧有当地人的供奉——哪怕仅仅是一束小花，也让人觉得，这些千年神庙并非死去的景点，它们仍在当下存活。
我们的门票之旅结尾是罗洛士群，这其实是三座寺庙——神牛寺（Preah Ko）、巴空寺（Bakong）和罗莱寺（Lolei），它们其实也是吴哥地区最早期的寺庙代表。神牛寺不大，毁坏得却不轻，尚在修复中。罗莱寺也不大，据说结构类似原本的神牛寺，所以我们看看这个就好。这里更加让人感觉到有生命力的吴哥——在旧的寺旁又修了新崭崭的，虽然乍看新得有些不搭调，但是仔细想想倒是颇为和谐。新的小和尚们在这里念经。罗洛士群整体上破坏都比较厉害，不少雕像已经找不到仙女的头，倒是建筑壁上偶尔有些梵文清晰可见。
巴空寺算罗洛士群里最大的一座，也是看日落的好地方。当地的女学生也跑来这里。
夕阳给庙宇撒上金光，太阳沉下去，但没有巴肯山那样的喧嚣鼓掌。下山结束我们的门票之旅时，把最后的糖果交给门口为某个组织募捐的小正太们，没想到他们竟然会用中文说“姐姐一路平安”，在我们身后喊了很久很久。
